..:: Menu ::..

  :: NEWSY
  :: APLIKACJE
  :: PORADY
  :: KITY - OPISY
  :: GOTOWE PROD.
  :: PROJEKTY
  :: LINKI
  :: KONTAKT

..:: Oceń stronę ::..

..:: ODWIEDZIN ::..
1
..:: Linki ::..
http://www.einternet.die.pl/

http://www.prodigy4ever.any.pl

http://www.elektronika3000.republika.pl/

http://www.axel2.blink.pl
..:: Mini wieża ::..


Ostatnimi laty w handlu można spotkać we wszystkich supermarketach zestawy grające potocznie nazywane mini wieżami. Są to urządzenia małe tanie, proste w obsłudze, nie zajmujące wiele miejsca. Z drugiej strony nie oferują zbyt dużej jakości jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Chciałbym zaproponować tego typu urządzenie. W sam raz dla młodszej siostry lub brata. Zestaw pokazany poniżej składa się ze wzmacniacza i mini kolumn głośnikowych. Jako dodatek proponuję radioodbiornik wykorzystujący gotową głowicę odbiorczą i odtwarzacz CD wykonany z CD-ROMu lub kupiony, używany (ja kupiłem np. starego SONY za 80zł). (Radio i Odtwarzacz CD są opisane w tym serwisie). Radzę zwrócić uwagę na wymiary (dodam, że radio także mieści się w takiej obudowie).

Parametry:

- wzmacniacz stereo, klasa AB

- moc wyjściowa: 8W( THD 0,5%)

- zasilanie: 220V / 30W

- regulacja: głośność

- liczba wejść stereo: 2

- sygnalizacja załączenia i wyboru źródła.

- 15 x 5,5 x 19 (szerokość x wysokość x głębokość)

Kolumny głośnikowe:

- 2 drożne, 2 głośnikowe

- bas-reflex

- moc 20W/40W

Budowę zaczynamy od wzmacniacza. Jak widać na fotografiach. Zrobiono jedną płytkę mieszcząca końcówkę mocy. Reszta została zamocowana na tzw. "pająka". Zaczynamy od zasilacza. Został on przedstawiony na rysunku poniżej.

Zasilacz

Zasilacz jest banalnie prosty. Należy wspomnieć, że ciągle jest podłączony do niebezpiecznego napięcia 220V, nawet po rozłączeniu włącznika. Włącznik załącza napięcie sterujące trybem uśpienia końcówki mocy oraz przełącznika wejść. Transformator TS11 należy przykręcić do obudowy nie zapominając o podkładach. Kondensatory C12 i C13 mocujemy wyprowadzeniami do góry, do płyty dolnej obudowy przy pomocy taśmy dwustronnej. Elementy C11 i M11 mocujemy bezpośrednio do wyprowadzeń kondensatorów. Stabilizator I11 dobrze jest zamocować na radiatorze układu końcówki mocy. Włącznik W11 mocujemy na przedniej ścianie obudowy tak samo jak diodę D11 mającą sygnalizować działanie wzmacniacza. Rezystor ograniczający diody LED mocujemy bezpośrednio do jej wyprowadzeń. Punkty 220VAC służą do przyłączenia napięcia sieciowego. Punkt S należy połączyć z odpowiednim punktem na płytce końcówki mocy (o takiej samej nazwie: "S"). Z punktów Z+ i Z- należy pobrać napięcie do zasilania końcówki mocy. Punkt +12V to napięcie do zasilania przełącznika wejść. Oto wartości elementów zastosowanych w zasilaczu:

T11 - transformator toroidalny 30W; 12VAC

M11 - mostek prostowniczy 5A

C11 - 100nF

C12, C13 - 4700uF/25V

R11 - 2k

D11 - LED 5mm; czerwona

W11 - włącznik hebelkowy

I11 - 7812

Powyższe wskazówki dotyczą mocowania elementów "na pająka". Konstrukcję taką posiadam, działa ona bezbłędnie już prawie rok. Nic nie stoi na przeszkodzie, by robić płytki do podzespołów innych niż końcówka mocy. Jeszcze jedno słowo o oznaczeniach elementów na schematach. Pierwszy symbol to litera oznaczająca rodzaj elementu (np. "C" to kondensator, "I" to układ scalony), drugi symbol to cyfra oznaczająca moduł (1 - zasilacz; 2 - przełącznik wejść; 3 - końcówka mocy;), a trzeci to liczba porządkowa elementu z danej grupy (1; 2; 3; 4;...). Moduł regulacji głośności nie stosuje takiej symboliki ze względu na zastosowanie tylko jednego elementu jakim jest potencjometr.

Drugim elementem wzmacniacza jest wspomniany powyżej moduł regulacji głośności. Jego schemat znajduje się na rysunku poniżej.



Składa się on z potencjometru obrotowego 2x50k o charakterystyce logarytmicznej (B). Punkty WY-L i WY-P łączymy z płytką końcówki mocy. Punkty WE-L i WE-P zaś z przełącznikiem wejść (punkty WY-L i WY-P na przełączniku). Potencjometr mocujemy do przedniej ściance przy pomocy nakrętek (i nagwintowanej szyjce potencjometru). Przewody (ekranowane) lutujemy bezpośrednio do wyprowadzeń potencjometru. Na koniec wypadałoby zamocować jakąś gałkę.

Następnym elementem jest przełącznik wejść jego schemat znajduje się na rysunku poniżej.

przełącznik

Wartości elementów są następujące:

R21, R22 - 1k2

D21, D22 - LED 5mm; zielona

W21 - przełącznik dwupozycyjny

P21 - przekaźnik, dwusekcyjny, przełączający, sterowanie 12V; np. RM94P-12-S

Diody D21 i D22 należy umieścić na przedniej ściance, obok przełącznika W21. Przekaźnik P21 powinien znajdować się możliwie blisko gniazd wejściowych sygnału. Punkty WYP i WYL łączymy z punktami WEL i WEP regulatora głośności. Punkty WEL 1, 2 oraz WEP 1,2 łączymy z gniazdami chinch umieszczonymi na tylnej ściance. Punkt +12V łączymy z punktem +12V włącznika, a punkt GND z masą całego układu.

Ostatnim klockiem naszego wzmacniacza jest końcówka mocy. Jej schemat znajduje się poniżej.

Schemat końcówki

Wartości elementów są następujące:

R31 - 47k

C31, C32 - 1000uF/16V

C33, C34 - 680nF

C35 - 100uF/16V

I31 - TDA1516

To co widzimy na schemacie to typowa, zalecana przez producenta aplikacja. Kondensatory C31 i C32 chronią głośniki przed napięciem stałym, zaś C33 i C34 chronią układ scalony. Do punktów WYL i WYP należy przylutować przyłącza głośnikowe, do punktów WEL i WEP doprowadza się sygnał z regulatora głośności.. Punkt S należy połączyć z punktem o takiej samej nazwie w zasilaczu. Punkt VCC należy zaopatrzyć w napięcie zasilające (z punktu Z+ na płytce zasilacza), masę łączymy z punktem Z- zasilacza. Jak widać moduł końcówki nie zawiera wielu elementów. Ostatecznie i ten element wzmacniacza można zmontować na pająka. Uwaga: nie należy zapomnieć o radiatorze dla I31. W moim przypadku był to aluminiowy kątownik 1,5 x 1,5 x 10 [cm]. Do pełni szczęścia została tylko obudowa. Pewnym ułatwieniem będą zdjęcia gotowego urządzenia. Obudowa powinna być metalowa, choć plastikowa też może być (elementy nie są ciężkie, brak wysokich temperatur).

Przednia ścianka powinna zawierać włącznik załączający, przełącznik wejść, gałkę głośności, diody sygnalizujące działanie urządzenia, oraz aktualnie używane wejście sygnału. Tylna ścianka zawiera 4 gniazda chinch (wejście sygnału), 4 przyłącza głośnikowe (wyjście) i otwór, przez który przechodzi przewód sieciowy.

środek gospodarujemy według uznania. Transformator należy przykręcić przy pomocy śruby. Tak samo należy postąpić r radiatorem i ewentualna płytką końcówki mocy. Układ mocy nie musi być oddzielany elektrycznie od radiatora, ponieważ wzmacniacz zasilany jest niesymetrycznym napięciem zasilania. Połączenia, gdzie biegną sygnały audio (przełącznik - regulator - końcówka) należy wykonać przewodem ekranowanym. Ekran łączymy z masą układu. Połączenia gdzie występują duże prądy (transformator - zasilacz - końcówka - przyłącza głośnikowe) należy wykonać przewodem miedzianym o minimalnym przekroju 0,75 [mm2]. Pozostałe połączenia można wykonać dowolnym, cienkim przewodem. Układ działa od pierwszego włączenia (pod warunkiem, że został wykonany z poprawnie działających elementów).

Chwila to jeszcze nie wszystko. Wzmacniacz nie zagra nam bez głośników. Tu pozostawiam pole do popisu dla stolarzy amatorów. Proponuję wykorzystać przetworniki Tesli. W grę wchodzą jeszcze głośniki Tonsila. Są one lepsze, ale i droższe. Nam wystarczą membrany Tesli. Proponuję wykorzystać 10-centymetrowy głośnik średnio - nisko tonowy i kopułkę wysoko - tonową. Zwrotnicę polecam kupić gotowa. Np. najprostszy dwudrożny model firmy Janbo. Przemawia za tym problem nawinięcia cewek i wysoka cena gotowych elementów do zwrotnic głośnikowych. Skrzynię polecam zrobić z MDF-u 13 mm lub płyty wiórowej 15 mm. Całość należy wyszpachlować i okleić okleiną drewnopodobną. Tunel powinien mieć średnicę 30 - 40 mm i długość ok 100 mm. Ostatnią czynnością jest wykonanie połączeń elektrycznych, zamontowanie przetworników i gniazd przyłączeniowych oraz sprawdzenie poprawności działania układu.



WRÓĆ

..:: 2003 © All rights reserved by moosix@wp.pl ::..